Тугое включение и выключение передач. Мицубиси, Митсубиси Л200

3faust3 — сегодня в 19:50 Темa: Вопрос по сцеплению и мкпп. Сообщение: Здравствуйте. Не знаю как квалифицировать свой вопрос, как по сцеплению или как по мкпп. Обращаюсь к Вам вот с какой проблемой: автомобиль L-200 мкпп. Если выжать сцепление и попытаться включить передачу, то толчок. Если подождать секунд 3-4, то толчка нет и передача включается мягко. Если еду на ещё не прогретой коробке, то при выжатом сцеплении не могу сразу выключить передачу (в основном на 1й и 2й) , сцепление выжато, а звук такой как буд-то скорость ещё включена, потом проходит секунды 3-4 и передача выключается, либо надо сразу при сбросе газа надавливать на рычаг и передача выключается. На холодную вторая почти всегда включается только с перегазовкой. Заменил - полностью комплект сцепления + подшипник, что в маховике. Заменил жидкость сцепления и масло в коробке на Ликви-Моли (пока масло было новое передачи более мене мягко включались, сейчас пробежал на этом масле около 3 тысяч и стали похоже включаться) , с ним чуть полегче на холодную, но с приходом настоящих холодов чувствую начнется снова "веселье". Уже не знаю куда "копать". В самом начале эксплуатации был тоже толчок, но он не уходил даже после и 10 секунд с выжатым сцеплением, а стоило газануть как любая передача включалась как по маслу (это я так понимаю вело сцепление) . В итоге «пшикнул» Вд40 на шлицы первичного вала через отверстие где вилка, старался чтобы попало именно туда, в итоге 3 дня передачи включались как в сказке, и машина легче разгонялась и тарахтение прошло (тарахтение проходит при выжатом сцеплении, сейчас все  поменял но тарахтит также) . После этого эксперимента уже сколько не «пшикал», ничего подобного положительного не было. Помогите советом. Заранее спасибо за ответ. «За поощрения спасибо, за минус объясните.»

3faust3 Добрый день.То что вы поменяли масло-это очень хорошо (первое что нужно сделать) Значит так, я назову причины, касающие вашей проблеме, а вы проверите (то что сделали-делать не нада) . 1) подшипник маховика (вы его поменяли) 2) нет ли стружки в масле (можно посмотреть на магните, магнит стоит во сливной пробке) 3) сцепление (вы его поменяли) 4) главный выжимной не до конца выжимает (нужно проверить, напишу как) 5) подшипник первичного вала (при его тугом вращении или дизбалансировки, синхронизаторы будут с большим трудом останавливать вал) 6) за воздушенная система сцепления (нужно прокачивать шприцом, снизу вверх.одеваете шприц к прокачивающему штуцеру, на цилиндрике (который стоит на МКПП) ) А) Теперь проверка.двигатель остановлен, проверить все включения и выключения несколько раз. В) То же самое на заведенном двигателе. С) Нажать на педаль сцепления и убрать ногу в сторону (для того что бы педаль резко отскочила в исходное положение) проделать разов 20-цать. Д) Запустите двигатель, еще разов пять проделать пункт (С) , и естественно проделать включение и выключение несколько раз.Если все останется как и раньше-то виной будет подшипник первичного вал (стоит на валу, который выглядывает с колокола МКПП) В колоколе, где торчит вал, находится крышка, прикрученая 4-ре болта (вроде бы) вот под этой крышкой будет сальник, а под ним тот самый подшипник) Вы попробуйте рукой покрутить первичный вал (КПП в положении нейтраль) будет гудеть или нет, а так же на предмет люфта, маленький люфт допустимый (доступ приблизительно-сальник сухой, если сальник в масле-то доступ большой) По результатам отписывайтесь.«За поощрения спасибо, за минус объясните.»

to Игорь: Здравствуйте. Спасибо за советы. Итак по порядку: 2) когда сливал масло на 22000, то слилось нечто черное, стружки не было, но впечатление, что была взвесь из металлической пыли. Попытался отстоять это "добро", но осадка никакого не было. 4) подскажите как проверить выжимает ли выжимной до конца. Визуально смотрел из ямы на холодную и на горячую, вилка в обоих случаях отходит на одинаковое расстояние, на взгляд больше некуда ей идти, если дальше то уже будет резиновый чехол повреждать. 5) вот подшипник первичного вала, что в коробке не смотрел, люфт есть, может миллиметров 2. Если он, то уже не знаю когда до него доберусь. Весь ремонт по смене делал сам, да и вообще стараюсь все делать сам. И когда снова появиться свободное время не знаю. 6) забыл упомянуть некий интересный случай, если машина стоит более суток, то педаль сцепления поначалу очень мягко выжимается, но через несколько нажатий снова появляется небольшая жесткость. Если простояла только ночь, то изменений в требуемом усилии нажатия на педаль нет. Попробовал по Вашей рекомендации качнуть 20 раз за на заглушенной и 5 раз на работающей, мягкость педали в этом случае была дольше. Прочитал в «инете» способ оставить машину на ночь с выжатой педалью чтобы узнать есть ли где утечка, завтра вечером сходу проверю "что и как". А) на заглушенном двигателе без выжима сцепы кроме второй и задней все передачи включались, вторая только на половину, задняя вообще никак. В) на заведенном сначала толчок, потом все передачи включаются без толчка, если педаль не отпускать а держать выжатой, если каждый раз педаль отпускать то с каждым новым нажатием толчок. А разве можно заменить подшипник первичного вала без разбора коробки? сам подшипник видел т.к. снимал эту крышку чтобы получше посадить её на герметик, т.к. из под неё стало давить масло, после смены заводского на синтетику. У меня ещё мысль--может масло в коробку залить побольше чтобы убрать тарахтение? по мануалу 3.4 литра, но чтобы залить только 3 литра пришлось машину поднимать домкратом, т.к. уже вытекало все обратно, а через сапун долить эти 0,4 литра.

Пункт Д невнимательно прочитал, завтра попробую качнуть на заведенной 5 раз и повключать передачи, чтобы проверить будет ли толчок. Но есть одно "но", после прокачиваний по Вашему методу некоторое время передачи включались помягче. До этого чтобы мягко включилась первая, сначала рычаг из нейтрали наклоняю влево до упора, потом выжимаю педаль и включение мягче. Если выжимать, а потом включать то заедание (упирается, потом проваливается) .